viernes, 21 de octubre de 2011

Cómo hacer un StarTrail

¿Qué es el StarTrail?

Como su nombre dice, son trazas de estrellas, pero realmente la gente lo conoce por el nombre del software que da su nombre a esta técnica.
Hacer un startrail es realizar una serie de fotografías de corto tiempo, donde aparezcan estrellas.
Luego con el programa en cuestión, juntarlas en una sóla toma.
El programa irá juntando todos los elementos con luz que vayan apareciendo en las tomas. Y digo todos los elementos con luz, porque también es capaz de juntar nubes. Un dato a tener muy en cuenta.






StartTrail VS Circumpolar

Es evidente que la principal utilidad del programa es la realización de circumpolares.
Para realizar una circumpolar, deberemos localizar la polar, y una vez incluída en nuestro encuadre, realizar una exposición lo suficientemente larga como para captar las trazas circulares que nos aporta la rotación de la Tierra sobre el eje imaginario de la misma.
Sobre el tiempo que debemos realizar esta exposición decir que no hay nada fijo. A mí, personalmente me gusta hacerla de 15 minutos, pero tengo que reconocer que hacer una exposición superior a 1 hora, el resultado es impactante.
Aquí nos encontramos con un serio problema, y es que el ruido que tenemos en la mayoría de los sensores (y en verano ya ni os cuento...) hace que después tengamos que realizar un post procesado muy laborioso para eliminar aberraciones, y el grano tan molesto. Perdiendo nitidez en las estrellas.
Además, si queremos realizar una circumpolar con mucha luz de luna, nos limitará muchísimo en los parámetros, y en el tiempo, haciendo misión casi imposible si realizamos una sola toma.
Así surge la necesidad de aplicar la técnica startrail.
Al realizar tomas mucho más cortas, por ejemplo 1 minuto o incluso 30 segundos, podemos subir el ISO, abrir el diafragma (a más ISO y diafragma abierto, obtendremos más estrellas), sin preocuparnos en exceso del ruido.
Luego al juntar las tomas en el programa, podremos exportarlo a un TIF, y seguidamente trabajar los niveles sin perder en exceso calidad.
La única pega que le veo al startrail es ése. No contar con un RAW final para trabajar luego con él.

¿Cómo hacemos las tomas para StarTrail?

Ingredientes:
Cámara con posibilidad de modo "bulb" o al menos con posibilidad de realizar tomas de 30".
Trípode... Emm... Es evidente. las tomas deben ser EXACTAS, sino... Tendremos unos halos magníficos.
Disparador remoto. No podremos tocar la cámara en todo el proceso (Cuidado HALOS).
Intervalómetro... Esto es como la olla exprés, no son obligatorias, pero nos va a facilitar el proceso.
El programa StarTrail (PC: http://www.startrails.de/html/software.html MAC: http://www.markus-enzweiler.de/software/software.html)
Formato... Ja! aquí más de uno me mata... Yo hago las fotos en jpg. ¿Por qué? Porque luego es más rápido importar las imágenes en el startrail, y como le tengo configurado en mi cámara que los jpg sean máximo de nitidez y la saturación que me gusta... Me ahorro estos pasos. Para los más cuidadosos del detalle... En RAW o en NEF.


La cocción:
Una vez que hemos encuadrado la toma, y que nos ha convencido, realizaremos una toma de prueba. No os puedo decir los parámetros, porque cada luna tendrá unos propios... Pero cogiendo como base la fotografía que acompaña el tutorial, tenía una luna del 89%, así que puse ISO 400 + f5/,6 y un minuto.
Con ésto lo que conseguía era una buena luminosidad, que junto con el ISO, me garantizaba una buena cantidad de estrellas.
Anotar que el sensor de la cámara registra más estrellas que nuestro ojo... Así que cuando veais la fotografía, os sorprenderéis.

Ahora que tenemos los parámetros fijados, y el enfoque en manual (Aquí suelo utilizar la hiperfocal, pero también vale enfocar previamente, y antes de comenzar, pasarlo a manual para que en mitad de las tomas no intente enfocar y perdamos un tiempo precioso).

Y aquí viene lo importante. Para evitar cortes en las trazas de las estrellas, lo ideal sería configurar el intervalómetro para que realizara x fotografías de x tiempo SIN DELAY entre foto y foto. Esto es lo más importante de la toma.
¿Se puede hacer a mano? Sí, no es indispensable hacerlo con un intervalómetro. La toma que véis, la hice con un inalámbrico, y un colega me iba diciendo el timpo. Cuando llegaba a 1 minuto, cortaba la toma y rápidamente pulsaba otra vez. Así 19 veces.

Otro factor que es importante es que las tomas duren lo mismo. Sino, obtendremos puntos más brillantes y grandes que el resto, no consiguiendo una uniformidad en la toma. Así pues si se decide 1 minuto, son todas de 1 minuto + o -... Pero no de 1 minuto y medio.
Además para evitar cortes en las trazas, como os he comentado antes, debemos hacer las tomas con un mínimo de 2 segundos. Más se notan claramente los cortes.
Por eso es recomendable el intervalómetro. Lo configuramos y nos olvidamos.

Ok, ¿y ahora?
Pues ahora lo único que tenemos que hacer es abrir el programa, y abrir las tomas que hemos hecho.
Una vez abiertas, en la derecha se nos muestran las mismas, pulsaremos sobre el icono donde se pueden ver estrellas, y se van juntando y juntando... Es bonito ver cómo lo va haciendo... Mola.
Cuando ha terminado, exportamos la fotografía en el formato que queramos... Y listo.
Luego, yo suelo tratarla mínimamente en contraste y ruido... Y ale. Ya hemos terminado.
Pero como más vale una imagen que toooodo el rollo que os he contado, os dejo un vídeo del funcionamiento.





Además, quisiera deciros que el programa en cuestión también hace time lapses, así que si tenemos suficientes tomas, podremos hacer un vídeo con nuestras tomas. Curioso, desde luego. Además lo podríamos utilizar para realizar time lapses con otras tomas totalmente diferentes que no sean nocturnas. En este apartado, podremos configurar los fps, para alargar la toma, o acortarla. Buena opción, desde luego. No dejéis de probarlo.



Aunque seguro que estarás pensando... ¿Y si quiero iluminar algo? ¿O hacer un painting? Os recomiendo que lo hagáis en la primera toma, o mejor aún en la última. Por varios motivos, pero por uno muy importante. Si hemos realizado 40 o 60 tomas, y en mitad de las tomas, iluminamos... Y sale mal. Esa toma la deberemos quitar, y entonces estará coja la toma y tendremos un corte en la circumpolar. Sin embargo, si pintamos al principio o al final, siempre podremos eliminar esa toma, y quedarnos con la toma sin iluminar.


¿Tienes dudas? ¿trabajas de otra forma? Cuéntanoslo...

CIAO!

12 comentarios:

Incrieble y practico trabajo compañero.

buen trabajo para la proxima salida hago una haber que tal se da

@josetxu, esperamos ver esos resultados, ¿eh?

CIAO!

solo decir que para iluminar la toma o hacer light painting, por experiencia prefiero la primera, así puedes hacer las tomas que necesites hasta la toma buena, para inmediatamente despues tirar los startrails con los parámetros que previamente estuvieran fijados.
Si esperas a la ultima y sale mal, tendras el corte en las estelas. ;)
un saludo

Hola Perrico Malo.

Efectivamente hay que hacer la toma de luz o al principio o al final. Pero lo que afirmas de que tendremos corte si lo hacemos en la última toma... Pues exactamente si lo hacemos al principio, ¿no?

CIAO!

Buenas, sobre todo felicitaros por el post.. que despliegue de medios.. jejej no en serio, genial.. pero me queda una duda que no he terminado de entender leyendo el post.. ¿Que diferencia hay entonces entre StartTrail VS Circumpolar? así en pocas palabras..

Saludos a tod@s.

Alberto, en resumen:

Más nitidez en las trazas
Menos ruido
Podemos hacer circumpolares de más tiempo sin depender de la luz de la luna. Podemos hacer circumpolares de horas con luna al 100%.

CIAO!

En primer lugar felicitaros. Estoy intentando hacer lo mismo que vosotros en Cadiz (por ahora somos dos).
Mi pregunta es la siguiente. Mi camara cuando salgo a "cazar" en la noche entre foto y foto se toma un tiempo. Este tiempo es mas largo cuanto mas larga es la exposicion. Como puedo hacer para que no piense y tire las fotos rapidamente al terminar una foto?? Voy en busca de la circumpolar y si tiro fotos de 1 minuto y automaticamente tengo que disparar asi hasta 15 veces...(No tengo intervalometro) Gracias!!!!

Las dos maneras que se me ocurren es desactivando de la camara la reduccion de ruido y la otra arriesgarme y tirar una unica foto. No tengo intervalometro, con lo que cuento es con un mando disparador a control remoto.

Gracias por la info compis, en breve probaré a ver que tal, aunque tengo una dudilla relativa al calentamiento del sensor en exposiciones largas. Sinceramente no entiendo como no debemos hacer una expo de porejemplo 1 hora debido a que el sensor se va a calentar y vamos a tener mucho ruido térmico, pero sin embargo siempre se recomienda hacer (por ejmeplo) 60 tomas de 1 minuto separadas 1 segundo...Acaso el calentamiento del sensor no se va a producir por parar de recibir info 1 solo segundo??

Gracias por la info.

En ello estoy ahora. Con una Canon 5DM3 y un 24-70mm f2.8L a 24mm e ISO 400. Fotos de 20 sg con un intervalo de 3 sg entre una y otra, a f5.0

En ello estoy ahora. Con una Canon 5DM3 y un 24-70mm f2.8L a 24mm e ISO 400. Fotos de 20 sg con un intervalo de 3 sg entre una y otra, a f5.0

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